Несмотря на обилие специализированных магазинов, которые торгуют товарами для охотничьего и рыболовного промысла, среди как охотников, так и рыболовов бытует мнение, что сделанная своими руками какая-либо вещь из охотничьего или рыбацкого обихода всегда более приятна, чем покупная. И причин для этого немало.

Во-первых, в межсезонье, занимаясь поделками для охоты и рыбалки, человек предвкушает свой будущий успех. Во-вторых, используя подручные средства и собственные умелые руки, можно сэкономить на дорогостоящих снастях и различных приспособлениях. В-третьих, постоянно общаясь с природой, можно подмечать и открывать все новые и новые особенности поведения животных, птиц, рыб. И с учетом этого модернизировать уже имеющиеся орудия лова и добычи. Недаром же говорят, что совершенству нет предела.

Невозможно вместить в одной книге описания всех изобретений и наработок опытных рыболовов и охотников. Более того, можно быть совершенно уверенным, что, когда вы читаете эту книгу, кто-нибудь уже изобретает что-нибудь новое или усовершенствует уже придуманное.

Остается лишь надеяться, что описанные самоделки окажутся вам полезны. А возможно, и натолкнут вас самих на новые идеи и вдохновят на их воплощение.

ГЛАВА 1. Все своими руками

Среди представленных в этом разделе идей и самодельных приспособлений есть такие, которые являются альтернативой заводским моделям, а есть и такие, которые изготавливаются каждым рыбаком исключительно самостоятельно испокон веков. Воспользовавшись советами, изложенными на этих страницах, и приобретя собственный опыт, вы сможете совершенствовать имеющиеся орудия лова, а возможно, и придумаете какие-то новые.

Удилище

Наиважнейшей частью любой удочки является удилище. Его назначение — доставить леску, оснащенную поплавком, грузом и крючком с насадкой, в облюбованное рыболовом место водоема, а также подсечь клюнувшую рыбу и вытащить ее из воды. В связи с этим удилище должно отвечать ряду требований, а именно: быть в меру длинным, достаточно гибким и упругим, прочным и как можно более легким.

В наше время в магазине можно приобрести любое удилище для поплавочной удочки. И тем не менее многие рыболовы-любители продолжают отдавать предпочтение цельным удочкам, сделанным из натуральных материалов — бамбука, лещины. В каком-то смысле они правы. Ведь еще Л. П. Сабанеев писал, что самым надежным можно считать только цельное удилище: «Такое удилище может согнуться в крутую дугу, как никакое складное, и не сломаться». За неимением гербовой, как говорится, пишут на простой, и ивовая веточка не хуже углепластика.

Если, чтобы добраться до места ловли, вам не нужно пользоваться транспортом, то лучше легкой цельной бамбуковой удочки что-либо и придумать-то трудно.

Чтобы смастерить удобное, легкое и прочное удилище самостоятельно, в первую очередь нужно представлять, где именно, в каких условиях и на какой воде вы собираетесь ловить рыбу. В основном это касается длины удилища. При ужении с плота или лодки, на малых речках и прудах, а также там, где рыба обитает в прибрежной растительности, — годится короткое (до 2,5 м) удилище. Для дальнего заброса, но такого, чтобы можно было без особого напряжения следить за поплавком, естественно, требуется более длинное удилище (3,5—4 м). Удилища длиной более 6 м непрактичны — тяжелы и громоздки.

Самым подходящим материалом для изготовления цельного удилища является бамбук. Выбираются длинные хлысты зрелого бамбука с глянцевой, без трещин поверхностью темно-желтого, а лучше — светло-коричневого цвета. Хлыст зеленоватого оттенка менее прочен. Более надежным считается бамбук с часто расположенными узлами. Короткие междуузлия свидетельствуют о том, что бамбук рос медленно и стенки стебля у него толще, стало быть, прочнее.

Для цельного удилища длиной 2—2,5 м толщина хлыста у комля не должна превышать 15—16 мм, а диаметр вершинки — 2—2,5 мм. Некоторые рыбаки-перестраховщики при оснастке удочки отрезают тонкую вершинку у бамбукового хлыста из опасений, что она может сломаться при вываживании крупной добычи. Опасения эти безосновательны: тонкая вершинка служит как бы продолжением лески, смягчает резкие рывки рыбы и передает нагрузку на более толстую часть удилища.

Но если опасения сломать кончик удилища все-таки не оставляют рыболова, вершинку можно усилить. Для этого ее обматывают сплошной спиралью из шелковых или иных тонких ниток, а затем покрывают краской или клеем БФ-2.

За неимением бамбука цельное удилище можно сделать из другого материала. Для этого используются длинные ровные побеги орешника (лещины), можжевельника, рябины, березы, других полутвердых пород деревьев, выросшие в густых зарослях. Побеги сосны, ольхи, осины для удилища непригодны — слишком хрупки. Причем срезать их лучше всего поздней осенью, когда древесина наиболее плотная — в ней меньше сока.

Заготовленные хлысты подвергаются тщательной обработке. Острым ножом срезаются сучки, и почти до самой вершины снимается кора. Чтобы удилище получилось прямым, хлыст подвешивают за вершинку, а к комлю подвязывают груз весом 15—20 кг. Если такой возможности нет, хлыст прикрепляют скобками к прямой доске или в паз бревенчатой стены, можно приколотить его к длинному недеформирующемуся бруску (шесту). В таком положении хлыст держат на сквозняке 3—4 месяца, оберегая от влаги и прямых солнечных лучей. Затем заготовку полностью очищают от коры и заусениц, шлифуют наждачной бумагой и пропитывают горячей олифой (чтобы предохранить от порчи). После того как олифа подсохнет, заготовку покрывают водостойким лаком.

Скептик скажет: «Сколько возни!» Но, во-первых, снасть готовится не на один день. А во-вторых, с изящной удочкой куда приятнее рыбачить.

Составные (разборные, разъемные) удилища делаются из тех же материалов, что и цельные. Но здесь бамбук в еще большем почете: он не усыхает, как обычное дерево, и лучше держит соединения.

Деление хлыстов на колена — мера вынужденная. Да, качества удилища ухудшаются, но для горожанина другого выхода нет: в общественный транспорт с удилищем длиной 3—4 м не сядешь. Да и на машине такие снасти возить непросто, иное дело два-три полутораметровых колена в чехле.

Соединяются колена составных удочек двумя способами: металлическими трубочками, надетыми на концы колен, или (реже) с помощью металлических штырей. Соединение считается достаточно надежным, если трубочка верхнего колена (контртрубка) свободно, но без люфта входит в трубочку нижнего колена. Проверить качество соединения можно так: взять собранное удилище за комель и потрясти его вертикально и горизонтально. Если трубки сидят недостаточно плотно, будет слышно легкое потрескивание.

Трубки всевозможных размеров, как и разъемные удилища, продаются в спортивных магазинах. Но их можно делать самостоятельно: из ружейных гильз, ножек старых стульев и торшеров, лыжных палок и других подходящих материалов. Не рекомендуется изготавливать трубки из разных металлов — они будут часто заедать и тяжело разъединяться.

Чтобы надежно поставить трубки, концы колен удилища тщательно подгоняют под внутренний размер трубок. Для этого бамбук нагревают, вращая над газовой горелкой или примусом, и прокатывают гладким тяжелым предметом, например утюгом. Колена из дерева шлифуют напильником и наждачной бумагой. Подогнанные концы смазывают клеем БФ-2, трубку нагревают и легкими ударами деревянного бруска аккуратно насаживают на удилище. Для большей надежности в верхнюю трубку, а точнее, в полый конец бамбукового колена, на который она надета, вбивают подогнанную по размеру и смазанную клеем деревянную втулку. Надежность насадки соединительных трубок увеличится, если на их концах, предназначенных для установки трубок, заранее сделать пять-шесть продольных разрезов длиной примерно полтора диаметра трубки. Образовавшиеся в результате этой операции лапки будут пружинить и крепче держать трубку на удилище. Крепить трубки гвоздями или шурупами не рекомендуется.

Если же вы все-таки отдаете предпочтение современным телескопическим и складным удилищам из углепластика, то позаботьтесь об их сохранности как при хранении, так и при перевозке. Наверное, нет более неприятного для рыболова звука, чем звук ломающейся удочки. Особенно если это любимая удочка и к тому же стоит недешево. Сам по себе углепластик — прекрасный материал для удилищ, но его недостаток в том, что он не выносит боковых ударов. При транспортировке нужно либо быть предельно осторожным, либо защитить удилище от всякого рода неприятностей, поместив его в тубус. Можно, конечно, поискать тубус в продаже, но фирменный встречается редко, да и стоит дорого, к тому же не всегда подходит по длине и диаметру.

Но не стоит расстраиваться. Тубус для любимой удочки можно изготовить и самостоятельно — и по размеру он будет идеально подходить именно для вашей удочки, да и обойдется гораздо дешевле.

Для изготовления такого тубуса вам потребуется отрезок пластиковой водопроводной трубы, который можно приобрести на любом рынке, кусок обычной рюкзачной ткани, застежка-молния (ее длина должна быть чуть меньше длины окружности трубы — на 1,5—2 см) и тонкие капроновые нитки, подходящие для швейных машинок. Для ручки тубуса можно взять капроновую ленту.

Труба обрезается по длине удилища в сложенном состоянии с запасом 2 см. От оставшегося куска грубы отрезается кольцо длиной 1,5—2 см, которое будет вставлено в крышечку тубуса.

Из куска ткани нужно вырезать прямоугольник длиной, равной длине тубуса, и шириной, равной длине окружности трубы, — это будет боковая стенка. Затем — два круга того же диаметра, что и выбранная для изготовления изделия труба, с прибавкой на шов, — это донышки самого тубуса и его крышечки. И потом — прямоугольник ткани длиной, равной высоте крышечки тубуса, и шириной, равной длине окружности трубы, — боковую стенку крышечки (рис. 1.1).

Теперь можно заняться сборкой.

(далее читайте в книге)


Водяной змей

Основное достоинство этой старинной снасти заключается в том, что рыболов, стоя на месте, идя по берегу реки или двигаясь на лодке по озеру, может с ее помощью (как на кораблике) доставить насадку против течения реки, к ее противоположному берегу или заставить приманку плавать далеко от лодки. А это во многих случаях — единственный шанс на успех.

Как правило, водяных змеев рыболовы делают сами. В конструкции этой снасти заложен тот же принцип, что и в известном с детства воздушном змее. Собственно, отсюда и схожесть в названиях. Существует несколько вариантов оснащения змея. Наибольшее распространение получила снасть, в которой приманка размещается на отдельных поводках, подвязанных к концу лески, пропущенной через специальную скобу на корпусе змея, то есть во время лова приманка идет вслед за змеем (рис. 1.11).

Устроена эта снасть следующим образом. Основу составляет прямоугольная доска из легкого дерева размером 160 х 120 х 5 мм. К одной из ее длинных сторон (нижней) любым способом прикрепляется свинцовая полоса (груз). Масса груза подбирается так, чтобы, во-первых, удерживать змей на воде в вертикальном положении, а во-вторых, утопить его не менее чем на три четверти высоты. Оба вертикальных края доски обтачивают и всю ее, особенно торцы, тщательно олифят, а затем покрывают неяркой (чтобы не пугала рыбу) масляной краской.

В верхнем и нижнем углах переднего и в середине заднего края проделывают отверстия, в которые вставляют небольшие кольца из нетолстой проволоки и тщательно пропаивают соединения этих колец. От этих колец к центральному идут шнурки (путцы) из прочной лески: два одинаковых по 90 мм (их привязывают наглухо) и один — задний — переменной длины. С его помощью регулируют скорость движения плавучего снаряда; при подсечке он разъединяется, и водяной змей превращается в плавающую на ребре дощечку, не препятствующую вываживанию рыбы. Разъемным шнурок делают с помощью прищепки, мягкой проволоки, специального зажима или заводного кольца.

Диаметр буксирной лески зависит от места ловли: на озере, в заливе, где отсутствует течение, — 0,5—0,6 мм, на реке, тем более быстрой, — 0,6—0,7 мм и толще.

Поводок с крючком подвешивают к заднему колечку или непосредственно на буксирную леску. В этом случае их может быть 2—3. Некоторые рыболовы привязывают поводок и к заднему колечку, и к буксирной леске. Много крючков ставить не следует — это только осложнит ловлю, но отнюдь не увеличит количество трофеев.

Поводок иногда привязывают к буксирной леске наглухо, но лучше сделать петлю с вертлюжком, тогда его легче заменить, если того потребуют условия ловли, отстегнуть вместе с рыбой после удачного вываживания, да и закручиваться он не будет.

При ловле водяным змеем можно обойтись без удилища, наматывая буксирную леску на специальное мотовило или фанерку, но лучше взять спиннинговое удилище с инерционной катушкой.

---

Поплавок из подручных средств

Если вы решите самостоятельно изготовить поплавок, имейте в виду, что на чувствительность поплавка оказывают влияние многие факторы: его форма, размеры, материал, из которого он сделан, и даже способ крепления к леске.

Простейший поплавок можно сделать из пробки от любой бутылки, кусочка сухого стебелька сорго (веник) или гусиного пера.

Поплавок из пера

Для крупных поплавков берут гусиные перья, для мелких — перья других птиц. Прежде всего со стержня пера нужно снять ость. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить верхнюю пленку — нарушится целостность и водонепроницаемость стержня. Ость срезают ножницами, а оставшиеся ворсинки сошлифовывают шкуркой. Затем нижнюю, более тонкую часть стержня надо срезать наискось. Образовавшийся язычок загнуть петелькой, в которую вставить колечко из медной или латунной проволоки. После этого нужно прижать язычок к стержню, зафиксировать тонкой нитью и покрыть водостойким лаком (клеем). Для крепления на леске на стержень можно надеть колечки, вырезанные из ниппельной резины.

Поплавок из пенопласта

Веретенообразный поплавок несложно сделать из пенопласта. В брусочке пенопласта размером 10х2х2 см металлической вязальной спицей по центру проделывается сквозное отверстие. Не вынимая спицы (чтобы не сломать заготовку), острым ножом или лезвием безопасной бритвы следует придать пенопласту нужную форму. Затем спицу убрать, а на ее место вставить заранее выструганный из отрезка бамбука и смазанный клеем БФ-2 или «Момент» такой же толщины круглый стерженек. После этого утюгом или другим гладким, но достаточно тяжелым предметом заготовку необходимо прокатать по ровной доске (например, по столу). Нижнюю, погруженную в воду, часть поплавка (в идеале это 3/5 длины поплавка) неплохо покрасить в цвет, имитирующий случайно оказавшийся в воде природный предмет — кусочек водоросли, коры дерева или жухлый лист. Для этого подойдут темно-коричневый, буро-зеленый и т.п. цвета. Цвета надводной части, наоборот, должны в любых условиях обеспечивать хорошую видимость поплавка. Некоторые рыболовы стараются выкрасить верх поплавка в ярко-красный цвет. Этого делать не следует — красный цвет утомляет зрение. Наилучшими признаются такие сочетания: ярко-желтый и черный; белый и фиолетовый — эти цвета не пугают рыбу и хорошо видны с берега.

Сотни поплавков из одного флакона

А вот интересная технология, которая позволит вам за раз сделать столько поплавков любой формы и размера, что их хватит не только вам на несколько лет, но и останется, чтобы поделиться с менее умелым другом.

Для изготовления поплавка вам понадобятся: монтажная пена, ровные трубки различной длины и диаметра (по размеру будущих поплавков), материал для мачты и киля поплавка (при необходимости), тонкая проволока, тонко раскатанный и нарезанный на узкие полоски листовой свинец либо узкие грузила, водостойкий клей и краска.

Технология изготовления проста: пена впрыскивается в предварительно смазанные изнутри машинным маслом или вазелином трубки. Избыток пены, выступающий с торцов, немедленно удаляется (если использовать для впрыскивания трубку из комплекта монтажной пены, засовывая ее примерно до половины трубки-формы и впрыскивая небольшую порцию пены, что легко достигается после нескольких попыток, то таких излишков не будет). Сразу же вставляются точно по центру киль и мачта (при необходимости) либо проволока, скрученная так, чтобы можно было надеть грузило. А лучше намотать нужное количество листового свинца. Выступающие над грузилом концы проволоки слегка загибаются (для надежной фиксации в теле поплавка).

Через 5—10 мин пена застывает — и идеально круглый и гладкий поплавок готов. Остается только аккуратно вынуть его из трубки, покрыть водостойким клеем и покрасить. Флакона монтажной пены хватит на несколько сотен, а то и тысяч (в зависимости от размеров) поплавков.

---

Крючок — всему голова

Крючок — наиважнейшая часть любой рыболовной снасти. Он служит для того, чтобы зацепить взявшую насадку (клюнувшую) рыбу и удержать ее при вываживании из воды. От качества крючка во многом зависит успех ужения. Он должен быть малозаметным, прочным, достаточно острым и цепким.

Отправляясь на рыбалку, вы должны быть уверены, что ни один крючок вас не подведет. И для этой уверенности неплохо было бы испытать заготовленные крючки на прочность еще дома.

В домашних условиях подвергнуть крючок испытанию на прочность можно следующим образом. Острие крючка зажимается в тисочках или плоскогубцах. Цевье при этом должно быть обращено к полу и находиться в горизонтальном положении. К петельке или лопаточке крючка подвязываем сменный груз (лучше весовые гирьки) и, постепенно увеличивая нагрузку, определяем предел прочности для данной партии крючков (рис. 1.21).

Проверить закалку крючка можно, отгибая жало в сторону или нажимая на цевье. Перекаленный крючок при таком испытании ломается, а недокаленный — легко разгибается. Правильно закаленный крючок пружинит.

А теперь представим себе, что крючки не прошли испытания. Не беда. Вы можете усилить или ослабить их закалку.

Если вам необходимо ослабить закалку крючка, его следует положить в песок, насыпанный в жестянку, и поставить на горящую плиту. Закалка ослабится, когда крючок примет синеватый оттенок.

Если крючок надо закалить, его следует нагреть до синевы, а затем погрузить в масло.

Иногда вам может потребоваться подточить крючки или подправить им жала непосредственно во время ловли на берегу водоема. При отсутствии точильного бруска можно использовать мелкозернистую шлифовальную шкурку (она все же легче, чем брусок, и ее можно всегда иметь с собой в рюкзаке). Но если у вас и ее не оказалось, то сгодится для этой цели и терка спичечного коробка.

(далее читайте в книге)

---

Грузило на любой вкус

Многие рыболовы предпочитают делать грузила самостоятельно, а не приобретать готовые. Во-первых, это связано с определенной экономией средств, а во-вторых, самостоятельно можно сделать именно такое грузило, какое хочется самому рыболову — и по форме, и по весу.

Самостоятельно вылить грузило можно для любой снасти. Если речь идет об обычной поплавочной удочке, то и лить-то ничего не придется, так как в качестве грузила можно использовать любой подходящий по весу кусочек свинца, просто обжав его плоскогубцами для придания округлой формы, или воспользоваться обычной свинцовой дробинкой, сделав в ней надрез ножом.

Для донной снасти нужны грузила определенной формы, да и массой побольше — чтобы не тащило по течению. Их делают преимущественно плоскими и различного размера. Проще всего отливать грузила в алюминиевой ложке, а затем на узком конце просверлить отверстие для лески. Отливки получаются плоско-выпуклыми и не требуют дополнительной обработки.

Но, пожалуй, больше всего внимания самостоятельной отливке грузил уделяют спиннингисты. При изготовлении грузил, пригодных для ловли на спиннинг, нужно иметь более сложную форму, чем просто столовая ложка. При наличии такой формы литье грузил уже не составляет труда. Делать формы для отливки грузил, понятно, вам тоже придется самостоятельно. Несколько вариантов изготовления таких форм и приведено далее. Выбор того или иного варианта изготовления формы в каждом конкретном случае определяется наличием исходной модели груза, возможностью изготовления формы по той или иной технологии и требованиями к долговечности формы.

Но прежде чем перейти к разговору о формах грузил для спиннинга, следует привести некоторые рекомендации по геометрическим размерам грузов для приманок.

(далее читайте в книге)