Самодельные блесны

Хотя полки магазинов завалены приманками, часто самая любимая и уловистая приманка — та, которая изготовлена собственными руками. Кроме того, большое значение имеет и низкая стоимость самодельной блесны. В связи с этим рыболовы-умельцы не перестают искать новые способы и исходные материалы для самостоятельного изготовления блесен.

Блесна из чайной ложки

Посмотрите на обычную чайную ложку — наметанный глаз видит в ней не одну, а сразу две блесны.

Первая — сама железная ложечка. Блесна с идеально симметричной формой и равномерным внутренним углублением. Главное ее достоинство — это работа при проводке в толще воды.

Для изготовления этой блесны вам понадобятся два кольца, тройник и четверть часа свободного времени. Отпилите ложку от ручки. Напильником зашлифуйте место среза. Просверлите два отверстия.

Обратите особое внимание на оснастку блесны. Опытным путем установлено, что кольцо, которое соединяет блесну и тройник, должно быть в полтора-два раза больше зацепного кольца. При меньших кольцах тройник, украшенный красными шерстинками, ухудшает игру блесны при проводке.

Возьмите еще одну чайную ложечку, теперь уже алюминиевую.

Изготовление из нее блесны аналогично предыдущей. Эта блесна используется для облова близко расположенных мест и окон в камышах. Алюминиевая ложка-блесна имеет одну интересную особенность — ее проводка в толще воды сопровождается шумом, который привлекает внимание и побуждает к атаке даже сытого хищника.

Отрезанную ручку стальной ложки нужно еще укоротить, приблизительно на 1,5—2 см; оставшаяся часть по размеру очень напоминает уклейку.

Просверлите два отверстия и оснастите блесну. Тройник ставится на широкий конец ручки. Для более успешной ловли судака необходимо насадить на тройник пучок разноцветных полосок полиэтилена, которые можно нарезать из полиэтиленовых пакетов. Разница результатов ловли судака на блесну с хвостом и без него очень заметна.

Вторая ручка алюминиевая. Она заменяет сильную и дорогую блесну — «Девон». Изготавливается как и предыдущая. Эта блесна предназначена исключительно для облова мест, где гуляет жерех. Ею обрабатывают перекаты и плесы.

Ручка оснащается наоборот: тройник необходимо ставить на тонкую часть блесны: при проводке такая блесна не будет выскакивать на поверхность воды. Снабжать тройник хвостиком или цветными шерстинками необязательно.

После оснастки ручек нужно проверить, как они работают при проводке. Немного отгибая их в ту или иную сторону, можно изменять их игру, приспосабливая для тех или иных условий.

Блесна из пивной банки

Но если изготовление блесны из чайной ложки предполагает все же затраты на саму чайную ложку, то следующий метод изготовления блесны — это еще и возможность использовать бесплатное вторсырье. Таким вторсырьем в данном случае будет пустая банка из-под пива и других напитков.

Тонкая жесть, из которой делаются пивные банки, — весьма технологичный материал для изготовления вращающихся и колеблющихся блесен. А какие расцветки! Золотистые, оранжевые, серебристые, небесно-голубые, полосатые двух-трех цветов — словом, на любой рыбий вкус.

Простейшую колеблющуюся блесну можно изготовить следующим образом. В лепестке, вырезанном из боковой поверхности банки, просверливаются три отверстия диаметром 1,5—2 мм, в которые пропускается крючок с удлиненным цевьем. Расстояние между соседними отверстиями должно быть равно номеру крючка, чтобы при посадке блесну особенно не деформировать. Ширина узкой нижней части лепестка всегда меньше номера одинарного крючка, чтобы рыба не сходила (рис. 1.23).

Можно по оси лепестка-заготовки сделать поперечные прорези и в них вставить цевье крючка. Для более плотной посадки блесны на крючок на цевье целесообразно надеть цветной кембрик. К леске блесна крепится через заводное колечко или карабинчик. Разновидность такой блесны показана на рис. 1.24.

Технология ее изготовления та же, только заготовка складывается по линиям в «гармошку», в которой за один проход просверливаются отверстия. Крючок вставляется в отверстия, и «гармошка» вытягивается вдоль цевья крючка. Такие блесны используют для спиннинговой ловли жереха и сельди на течении. Можно использовать по 2—3 таких блесны на поводках при ловле на донки-закидушки. На перекатах они вызывают активные поклевки судака и чехони.

В верхней части рис. 1.25 показана развертка вращающейся блесны, вырезанная все из той же баночной жести.

В отличие от обычных вращающихся блесен она имеет не один, а два лепестка. В прямоугольной части заготовки просверливаются три отверстия диаметром 1—1,5 мм; они в дальнейшем будут играть роль направляющих для оси вращения блесны. Заготовка сгибается по линиям. В отверстия пропускается проволочный стержень, имеющий в нижней части застежку для соединения с колечком тройника. Выше застежки на проволочный стержень нанизывается бусинка, на которую опирается блесна. После сборки блесны на верхнем конце стержня формируется колечко. Благодаря трем отверстиям блесна фиксируется относительно своей оси, лепестки не касаются тройника.

Чтобы тройник не мешал игре блесны и не цеплялся за леску, на соединение застежки и колечка тройника надевается кусочек ниппельной трубочки. Предварительно его надо нанизать на цевье тройника, а после соединения с застежкой сдвинуть вверх, на узел крепления. Предлагаемый вариант вращающейся блесны предусматривает, что на отдельном поводке будет расположено грузило. Можно изготовить приманку с совмещенным грузилом, закрепив на стержне выше застежки свинцовую «оливку».

Материалом для изготовления вращающихся блесен в домашних условиях могут послужить и рефлекторы старых автомобильных фар. При этом у вас получится блесна, у которой вогнутая сторона окажется никелированной, выпуклая — матовой.

Много блесен своим штампом

До сих пор шла речь о блеснах из подручных материалов. Но можно пойти и дальше, создав форму для штамповки блесен. Хотя сам процесс изготовления такой формы достаточно трудоемок, он себя вполне оправдывает, так как с помощью описанной технологии можно сделать любое количество прекрасных блесен, аналогичных вашим любимым.

Штамп для блесен изготавливается следующим образом.

(далее читайте в книге)

---

Воблер и другие

Воблер — популярная среди спиннингистов приманка, которую многие предпочитают делать самостоятельно. Как правило, воблер изготавливается из дерева. Но в связи с тем, что при создании этой приманки к древесине предъявляются очень высокие требования, которым отвечают в полной мере, пожалуй, только кедр и красное дерево, разумно подумать, из чего еще может быть изготовлен воблер.

Альтернативой деревянному воблеру вполне может служить воблер из пенопласта.

Пенопласт — вообще прекрасный материал для всевозможных поделок. Хороши из пенопласта не только воблеры, о которых идет речь, но и другие поделки для рыбака — поплавки, рукоятки удильников для зимних удочек, мотыльницы, коробочки для различных рыбацких мелочей. К сожалению, у этого замечательного легковесного материала есть существенные недостатки — пористость и малая прочность. При малейшей неосторожности в обращении он трескается и ломается.

Прочность изделия из пенопласта можно значительно повысить, если покрыть его ровным слоем эпоксидного клея. Когда клей высохнет, на пенопласте образуется твердая корка. Чтобы изделие получилось еще более прочным, клей можно нанести несколько раз. Промежуточные слои необходимо просушивать не менее 6 часов, а последний — хотя бы сутки.

Образовавшийся твердый слой следует сначала обработать широким плоским напильником, чтобы удалить всевозможные неровности, а после этого зачистить наждачной шкуркой. После шлифовки изделие приобретет приятный блеск. А главное — получится надежное твердое покрытие. Его можно сделать и цветным, если в клей добавить краситель на нитрооснове.

Из пенопласта можно сделать некий аналог клея-лака, с помощью которого можно ремонтировать поломанные пенопластовые изделия. Для этого кусочки пенопласта нужно растворить в ацетоне или растворителе № 647.

При изготовлении воблера пенопласт выступает в несколько непривычной роли. Из пенопласта воблер не вырезается, а отливается и выпекается.

Но вначале нужно сделать форму для будущего воблера. Для этого потребуется воблер-оригинал.

Подготовьте коробку из картона. Воблер-оригинал нужно обмазать мыльным раствором или растительным маслом (язычок удалять не обязательно). Залейте в коробку гипс или цемент (формы из цемента прочнее) и утопите воблер-оригинал боком наполовину. Когда раствор чуть-чуть затвердеет, сделайте направляющие по углам, как показано на рис. 1.33. Выравнивать неровности не надо.

Подождите, пока раствор схватится. После этого можно вынуть воблер и сделать аналогично вторую половинку формы.

Толщина гипса или цемента не должна быть слишком маленькой, иначе форма легко ломается (около 5 см для приманки толщиной до 2 см). Дополнительную прочность форме из гипса придаст проволочный каркас-арматура.

Основание будущего воблера можно сделать из любой проволоки, даже из скрепок. Мягкую проволоку около колец лучше спаять.

Ближе к носовой части прикрепите свинец. Его массой регулируется плавучесть воблера, а также положение центра тяжести. Оптимальная масса и местоположение груза подбирается экспериментально (рис. 1.34).

Хорошо бы зарисовать местоположение груза, записать его массу (высоту, ширину и толщину пластины), а после изготовления — положение воблера в воде и его характеристики; так легче дублировать удачные экземпляры. В идеале оснащенный тройниками воблер должен плавать в воде с немного погруженной головой. Груз не обязательно точно центрировать вдоль оси. При смещенном грузе приманка иногда играет значительно лучше, имитируя больную рыбку. Это не относится, впрочем, к глубинным воблерам: они очень чувствительны к неточностям, и, если груз будет смещен, приманка будет после непродолжительного заглубления выпрыгивать на поверхность.

Тонкой проволокой примотайте тонкие палочки для прочности. Достаточно палочек толщиной 1—2 мм. В хвосте их наличие обязательно! Иначе воблер легко ломается.

Каркас будущего воблера должен ложиться в форму легко. А сама форма должна закрываться плотно.

Теперь приступайте к приготовлению жидкого пенопласта. Для этого в небольшую емкость с широким горлом нужно налить ацетон и растворить в нем как можно больше пенопласта от различных упаковок, пока не образуется густая вязкая масса. Мокрыми руками (лучше надеть резиновые медицинские перчатки во избежание химических ожогов) растянуть и немного (10—20 с) подсушить в воздухе получившуюся массу. Скомкать снова. И так несколько раз. Чем дольше просушивать, тем меньше она будет прилипать к форме.

Закончив приготовление пенопластового «теста», обмотайте каркас полученной массой, растягивая ее, как веревку. Нет необходимости заполнять пенопластом всю форму. Достаточно заполнить 75 % ее объема, так как при дальнейшей обработке застывающий пенопласт будет расширяться.

Полученную конструкцию следует положить в форму. Если в форме было предусмотрено место для язычка, лучше его приспособить на место сразу.

Сверху и снизу формы положите две доски (чтобы не испортить гипсовую форму при дальнейшей работе). Обмотайте все это веревкой. Под веревку затолкните клинья (рис. 1.35). Можно использовать струбцину. Главная цель этой операции — не дать пенопласту раздвинуть форму, когда он начнет расширяться при запекании.

Заполненную и скрепленную форму следует поставить в духовку на самый маленький огонь. Не забудьте включить вытяжку и открыть окно — несмотря на отсутствие запаха. Через час вытащите из духовки форму и дайте ей остыть до комнатной температуры. Торопиться не надо, иначе ваши труды могут пойти насмарку.

Если от формы откололись кусочки (а это происходит часто), ее все равно можно еще использовать несколько раз. Заготовки будут получаться уже не идеально ровные, но выпуклости легко срезаются ножом. При желании сколы на форме можно замазать гипсом. После полного остывания можно вытащить из формы готовый воблер. Застрявшие в форме остатки пенопласта можно извлечь, предварительно размочив их ацетоном.

Для язычков хорошо подходит оргстекло. В получившемся воблере лобзиком делается пропил нужной ширины. Язычок должен входить туго. Перед тем как вставить его в воблер, немного смажьте основание язычка лаком или клеем. Для крупных воблеров можно использовать оргстекло толщиной до 3 мм. Язычок можно пристроить на место еще до запекания. В духовке с ним ничего не случится, да и с лобзиком возиться не придется.

Перед покраской воблер необходимо оснастить тройниками, поводком и протестировать в ванне. Если очевидно, что на его игру никто не позарится, то можно попытаться откорректировать балансировку дополнительными грузиками (при условии, что язычок вклеен ровно), внедряя их в тело рыбки. Предварительно надо оценить целесообразность этого мероприятия, приклеивая плоские грузы поверх предполагаемого места внедрения. Понравившийся груз уменьшить в объеме, просверлить или прожечь отверстие в воблере, вставить внутрь и зашпаклевать. Если и это не поможет — отломите пенопласт от основания и в следующий раз используйте другой груз в другом месте.

Если же вас вполне удовлетворил тест полученного воблера, можно переходить к его окрашиванию. С полученной заготовки ножом удалите все лишнее. Если есть дырки — зашпаклюйте их (можно использовать обычную шпаклевку для малярных работ) и просушите. Перед окрашиванием надо покрыть заготовку тонким слоем эпоксидного клея, т.к. большинство красок растворяют пенопласт, и просушить пару дней.

«БОЕВАЯ» РАСКРАСКА ВОБЛЕРА

Из чего бы ни был сделан ваш воблер — из традиционной древесины или пенопласта, к окрашиванию этой приманки нужно подойти очень серьезно. Ведь именно от того, как окрашен воблер, будет зависеть и его уловистость.

Самое простое решение — покрасить заготовку белой краской и разрисовать маркерами. Покрыть лаком или эпоксидкой. Но можно поступить и по-другому, сделав простейший распылитель из двух пустых ампул от шариковой ручки, как показано на рис. 1.36.

(далее читайте в книге)


Поролоновая рыбка

Поролоновая рыбка за последнее время приобрела популярность среди рыболовов-спиннингистов: судаки, щуки и крупные окуни клюют на новую приманку так же охотно, как на свежую рыбку.

Изготовить поролоновую рыбку очень просто. На листовом поролоне толщиной 8—10 мм шариковой ручкой рисуют контур рыбки длиной 80—100 мм. Затем острыми ножницами по намеченному контуру вырезают профиль рыбки. После этого подрезают хвостик рыбки, срезают плоскость хвостика, доводя его толщину до 2—5 мм. Закругляют углы у головки рыбки. Теперь, начиная от основания хвоста, срезают прямые грани туловища рыбки и закругляют тупые углы, которые получились после предыдущей операции. Таким образом, тело рыбки доводится до овальной формы. Не забывайте, хищнику важен контур приманки.

После изготовления рыбки можно приступить к оснащению крючком. Подойдут тройники и двойники. Делают это так: прожигают туловище рыбки нагретым шилом (рис. 1.38) на глубину немного больше длины цевья крючка. (При нагреве поролон становится токсичен, эту работу нужно выполнять под вытяжкой.) Для изготовления поводка нужно взять рояльную проволоку диаметром 0,5—0,6 мм и длиной 120—150 мм. На одном конце проволоки круглогубцами сгибают двойную петельку, а на другом — застежку (рис. 1.39). Проволоку вводят в прожженное отверстие, прокалывают рыбку через «рот» и закручивают петельку.

Оснастив рыбку крючками, можно приступать к ее окраске: и под пескаря, и под окуня, и под уклейку, и под форель — словом, как вздумается. Наиболее простой способ окраски — спиртовой морилкой. Кисточкой нанесите морилку на спинку и хвостик рыбки, проведите одну-две полосы, обозначив жаберную щель, и поставьте точку глаза. Хорошие водостойкие красители получаются, если пасту из стержней шариковых ручек растворить в ацетоне.

Поролон лучше брать мелкопористый. Глаз рыбки лучше делать большим и выразительным, зрачок на желтом или красноватом фоне.

Грузик применяется от 1 до 22 г, вести приманку следует с паузами через 0,8—1 м проводки.

Такую приманку можно изготовить и другим способом — выплавлением. Этот способ позволяет сделать рыбку привлекательной и ровной без доработки ножницами, но он предполагает наличие алюминиевой формы для выпекания. Такую форму лучше сделать на заказ. Зато потом вы сможете без труда изготовить любое количество таких рыбок.

Вся форма выточена из алюминия и состоит из двух половинок (длина каждой равна 10 см), скреплены они между собой с одной стороны небольшой петлей, а с другой — на каждую прикреплено по ручке, которые нужны для зажимания поролона (рис. 1.40).

(далее читайте в книге)

---

Малявочница из зонта

Несмотря на обилие различных искусственных приманок, многие рыболовы продолжают отдавать предпочтение натуральным. Речь пойдет о насадках животного и растительного происхождения.

К живым насадкам в первую очередь относится живец — мелкая рыбка — излюбленное лакомство большинства хищных рыб. Поймать такую рыбку-живца можно сеткой-малявочницей, изготовленной из обычного зонта.

Переделывают зонт следующим образом. Снимают полотнище зонта и задвигают внутрь центральной трубки подпружиненные упоры. Концы спиц нагревают на газовой плите и загибают круглогубцами в колечки, обращенные к оси зонта.

Возможны два варианта дальнейшей переделки. В первом случае верхнюю, неподвижную втулку зонта делают подвижной, для чего отпиливают ее верхнюю часть, обжатую на трубке, а нижнюю, подвижную втулку закрепляют на трубке в положении «зонт сложен». Можно также развязать на обеих втулках концы проволочных колец, служащих осями для спиц и распорок, повернуть весь набор спиц относительно центральной трубки на 180° и вновь связать концы проволок на поменявшихся местами втулках (при этом можно вдвое уменьшить число спиц и распорок). Переделанный зонт должен раскрываться при движении верхней втулки вниз.

Остается отпилить свободные концы центральной трубки, посадить на капроновый шнур и прикрепить к спицам малявочницу, утяжеленную в центре небольшим (30—50 г) грузом. Теперь надо привязать два шнура — один за скользящую втулку, а другой за верхний конец центральной трубки.

Вся конструкция получается очень легкой и малогабаритной (в сложенном виде при двухколенном шестике около 50 см).

---

Сохранение улова — дело рук самого рыболова

Что тут говорить? Рыбу нужно не только поймать, но и сохранить свежей, почистить и приготовить. И на всех этих стадиях можно пользоваться исключительно теми приспособлениями, которые сделаны своими руками.

Кукан с резиновым амортизатором

Обычный кукан на одном или двух якорях не совсем удобен, т.к. при хорошем улове возникают проблемы во время подсаживания новых экземпляров. Представленный на рис. 1.60 кукан удобен для стационарных стоянок. Он принципиально не отличается от донки с резиновым амортизатором, только вместо лески используется веревка диаметром 6—8 мм. Резину также желательно поставить помощнее. Плюсы данной конструкции: рыба находится далеко от берега в донной, наиболее холодной, части воды, спутывание веревок сведено к минимуму, не страшны пернатые пожиратели вашей добычи (чайки, вороны), легко контролировать состояние рыбы (живая или нет), можно не бояться прибойной волны, приливов и отливов. Длина резины (2—5 м) зависит от глубины водоема и позволяет отпускать кукан на достаточно большое расстояние от берега.

Второй вариант кукана удобен для резиновых лодок. К носовому концу (веревке длиной около 1,5 м) присоединяют любым способом кусок резины, закрепленный проволочным кольцом из толстой алюминиевой проволоки за отверстие для кормового конца. Соотношение длины веревки и резины подбирают прямо на водоеме. На веревке через каждые 10—20 см нужно заранее завязать узелки. Застежки можно или сразу привязать между узелками на коротких поводках, или держать наготове в кармане жилета. Рыба, посаженная на такой кукан, не мешает гребле и дальнейшей рыбалке.

Застежки длиной 8—10 см изготовлены из 1,5—2-мм сталистой (рояльной) проволоки (рис. 1.61). При ловле с резиновой лодки полезно иметь под рукой 3—5 застежек с поводками длиной 30—50 см и толщиной 3—5 мм. Обычно для трехдневной рыбалки достаточно 15—20 застежек, т.к. часть рыбы идет для еды.

---

Ремонт лодки

Лодка требует постоянного ухода за собой. Только в этом случае она будет служить долго. Продлить срок службы надувной лодки не так уж и трудно.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕЗИНОВОЙ ЛОДКИ

Ежегодно, перед спуском на воду, следует провести несложную обработку поверхности клеевым раствором. Раствор состоит из одной части резинового клея № 88 и двух частей авиационного бензина. Компоненты надо тщательно перемешать и тонким слоем нанести на резиновую поверхность. Таким образом заделываются микротрещины, через которые незаметно уходит воздух, укрепляются стыковочные швы, старая резина впитывает в себя нужное ей количество жидкой резины и становится эластичной. Профилактику желательно проводить минимум раз в год.

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ РЕЗИНОВОЙ ЛОДКИ

При эксплуатации надувных лодок, изготовленных из прорезиненных тканей, возможны различные повреждения днища и бортов. Иногда место повреждения внешне незаметно, однако борта стравливают воздух. В этом случае поверхности наполненных отсеков лодки покрывают мыльной пеной, лучше с помощью губки. Место утечки воздуха определяют по пузырению пыльной пены и помечают шариковой ручкой, чтобы не искать его после удаления мыльной пены. Поиск повреждения целесообразно начинать с клапанов. При обнаружении утечки в одном из клапанов следует его демонтировать, прочистить, промыть чистой водой или заменить прокладки.

Если вода поступает в кокпит лодки, а борта не стравливают воздух, то значит, повреждено днище или место соединения днища с бортом. В этом случае место повреждения находят путем тщательного осмотра днища и его соединения с бортами. Причем обследовать надо всю плоскость днища и соединения, поскольку лодка может быть повреждена в нескольких местах, иметь задиры, потертости, отслоение заделочных лент или пресс-деталей. Только после того как будет осмотрена вся лодка, можно приступать к ремонту.

Существуют два основных способа ремонта: холодный и горячий. Наиболее распространен холодный, который не требует специальных приспособлений и особых навыков и легко может быть выполнен при обычной температуре как в домашних, так и в походных условиях.

Если ремонт производится в домашних условиях, то следует подготовить поверхность, на которой ремонтируется лодка. Она должна быть ровной и чистой. В процессе работы рекомендуется периодически протирать ее тряпкой для удаления следов засохшего клея.

Для проведения ремонта необходимо иметь ножницы, ролик и диск для прикатки, наждачную бумагу для зачистки резинового слоя ткани, кисточку для нанесения клея, клей и растворитель. При отсутствии ролика и диска можно использовать подходящий предмет цилиндрической формы. Небольшие проколы, задиры, разрывы и другие повреждения бортов и днища ремонтируют путем наложения на поврежденный участок заплат круглой или овальной формы. Если разрыв продолговатый, то заплата должна по форме напоминать разрыв, но ее углы необходимо закруглить, чтобы свести к минимуму возможность их отрывания при эксплуатации надувной лодки, причем заплата должна перекрывать поврежденное место на 25—30 мм в каждую сторону. Рекомендуется использовать материал, который входит в состав ЗИПа, или идентичный тому, на который заплата накладывается. Если заплата большой площади, необходимо следить, чтобы основа и уток (продольные и поперечные нити тканевой основы) материала лодки и заплаты совпадали.

Длинные участки разрыва перед приклейкой сначала прошивают. Для улучшения сцепления с клеем склеиваемые поверхности зачищают крупной наждачной бумагой, обрабатывают растворителем (чаще всего бензином, этилацетатом или их смесями), который очищает поверхности от пыли, образовавшейся при обработке, обезжиривает их и способствует набуханию резиновой обкладки. После обработки поверхности хорошо просушивают. Руками их трогать больше не следует, а если нужно взять заплату, то берут ее за край.

Клей наносят на обе склеиваемые поверхности тонким ровным слоем чистой кисточкой. Резиновый клей хранят в герметично закрытой банке. Перед употреблением его перемешивают, а если он слишком густой, то разводят подходящим растворителем, иначе клей плохо сцепляется с материалом и ложится толстым неровным слоем. Можно использовать клей, входящий в ЗИП лодки, или резиновый клей на основе каучука, совместимого с каучуком наружной обкладки прорезиненной ткани. Иногда ремонт производят самовулканизирующимся резиновым клеем, который обладает большей прочностью, чем простой резиновый клей. Способ применения этого клея такой же, что и простого резинового клея.

Через 10—15 мин после нанесения первого слоя, когда клей подсохнет, намазывают второй слой и дают ему высохнуть настолько, чтобы лезвие ножа едва подлипало. Не следует дышать на намазанную клеем поверхность с целью ускорения испарения растворителя, поскольку влага от дыхания осаждается на поверхности и значительно ухудшает прочность склеивания. Заплату берут за края, не касаясь склеиваемых поверхностей, и накладывают на поврежденное место точно по месту повреждения, либо положив ее одним краем и направив потом на ремонтируемое место, либо наложив серединой на повреждение и расправив в обе стороны. Небрежно поставленная заплата ухудшает качество ремонта и доставляет много хлопот, а изменить ее положение очень трудно. Если все же есть необходимость снять заплату, то делают это рывком.

Наложенную заплату хорошо прижимают рукой, разглаживают в направлении от середины к краям и прикатывают роликом. Нужно следить, чтобы под заплатой не оказалось пузыря воздуха, а если он появился, надо выдавить его наружу. Причем сделать это необходимо осторожно, чтобы не растянуть и не сморщить поверхности. Заплату снаружи посыпают тальком для устранения возможности прилипания к ней других частей лодки. Ремонтировать лодку рекомендуется при температуре не ниже 15°С.

Если нет растворителя, то можно промыть поврежденное место и внутренний слой заплаты чистой водой, а затем тщательно их просушить. Однако в этом случае прочность приклейки получается ниже. При отсутствии наждачной бумаги можно зачищать поверхности ножом, но делать это следует осторожно, чтобы не проколоть прорезиненную ткань и не задеть текстильную основу. Для облегчения ремонта рекомендуется брать с собой в поход несколько отрезков обработанной прорезиненной ткани различных формы и площади, с тем чтобы на месте вырезать из них заплату нужной формы и размеров. Эти отрезки ткани должны быть упакованы в полиэтиленовый мешок.

При отслоении уключин, шайб леера, фланцев вентиля и других резиновых пресс-деталей ремонт производят также холодным способом.

Ремонт, требующий замены полотнищ, приклейки перегородок, заделки разрывов, происходящих поперек двух или большего числа отсеков, либо расслоения швов, связан с необходимостью отправки лодки в специализированные мастерские, поскольку такой ремонт может быть выполнен только с использованием самовулканизирующихся клеев и специального оборудования. Производить его самостоятельно владельцу надувной лодки не рекомендуется.

Ремонт горячим способом в основном применяют при нарушении герметичности лодок по месту стыковки бортов и приклейки перегородок, при отслоении, смещении или образовании складок на ленте (регуляторе) бортов. Такой ремонт осуществляют в основном в специальных мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием, и на заводах-изготовителях, располагающих возможностями для подбора клеев и невулканизированных резиновых пластин из совместимых с каучуками прорезиненных тканей лодок.

Например, устранение негерметичности лодки «Нырок» по месту стыковки бортов горячим способом осуществляют следующим образом. Узел стыковки расслаивают при помощи бензина и металлической линейки, очищают от герметика, разрезают стыковочную ленту на расстоянии 10—15 мм от края регулятора, вырезают регулятор, производят шерохование расслоенных поверхностей и промывают их бензином. Затем дважды промазывают клеем, давая каждому слою подсохнуть. Поочередно собирают узел стыковки с наложением невулканизированного регулятора и герметика. На место разреза стыковочной ленты накладывают заплату из невулканизированной ткани шириной 50 мм. На задиры обкладочной резины накладывают невулканизированную пластину толщиной 0,4 мм. Собранный узел тщательно прикатывают металлическим роликом. На границы ремонтируемого участка борта лодки для получения гладкой поверхности накладывают отрезки целлофановой или лавсановой пленки. Затем снизу ремонтируемого участка подкладывают доску с губчатой резиной, сверху накладывают металлическую пластинку и нагревательную плитку, потом все это закрепляют струбцинами и выполняют вулканизацию в следующем режиме: температура плитки 135—145°С, время 30 мин. По окончании процесса вулканизации плитку отключают и дают ей охладиться до температуры 80—90°С, после чего струбцины ослабляют и снимают плитку. Испытания лодки после ремонта производят не ранее чем через 4 ч. Очевидно, что в домашних условиях собрать необходимые материалы достаточно сложно.

Представляется интересным проведение временного ремонта надувных лодок с помощью специальных аэрозолей на основе синтетического каучука, способного заклеить изнутри поврежденную оболочку. Для этого достаточно присоединить баллончик с химическим вулканизатором к вентилю лодки и пустить туда струйку аэрозоля. Через пару минут аэрозоль самозавулканизируется и на некоторое время загерметизирует лодку.

УСТРАНЕНИЕ ПРОКОЛА

Дело обычное. Крючком зацепились за борт, случайно ткнули ножом в баллон, случайно использовали борт лодки как пепельницу. Повреждение в этом случае небольшое, от микронов до 3 см, поэтому действовать следует так.

Вырежьте заплатку из полоски материала нужного цвета, входящего в ремкомплект. Заплатка может быть любой формы, но лучше, если она будет круглой или овальной. В полевых условиях можно просто срезать углы с прямоугольной заготовки. Диаметр или максимальная длина заплатки должны быть на 3—5 см больше длины пореза.

Аккуратно расправьте пострадавший участок баллона на ровной поверхности. Если таковая отсутствует, то подложите под место пореза доску или пайол лодки.

Очистите место склейки от грязи и обезжирьте его растворителем. Можно также использовать ацетон, в полевых условиях — спирт. Не стоит зачищать материал наждачной бумагой (в отличие от резиновой лодки) — этим можно только навредить.

Наложите заплатку на порез и обрисуйте место склейки.

С помощью кисточки равномерным тонким слоем нанесите клей на обе склеиваемые поверхности. Дайте клею подсохнуть.

Через 10—15 мин повторите эту же процедуру и снова оставьте клей высыхать.

По истечении 5 мин можно начинать собственно саму склейку. 5 мин — время условное. Оно зависит от температуры окружающей среды, срока хранения клея и даже от влажности. Потому для проведения этой операции не стоит пользоваться секундомером. Прикоснитесь к клею — он должен слегка прилипать.

Для «активизации» клея участок склейки и заплатку нужно нагреть. Для этого можно воспользоваться феном или зажигалкой. Помните, что место склейки нужно нагреть, а не зажечь! Проводить эту операцию необходимо быстро, чтобы клей за это время не высох.

Теперь склеиваемые поверхности необходимо совместить, чтобы под заплаткой не оставались пузырьки воздуха, и хорошенько прокатать твердым валиком. Если такового под рукой нет, то можно использовать любые подручные средства: рукоятку ножа, ручку от мясорубки и т.д.

Не сгибая материал в месте склейки, аккуратно сложите лодку и оставьте высыхать минимум на сутки.